中野香織オフィシャルブログ

「ある日、いっせいに春になる」

kaorina — 2012-02-03T16:23:30+09:00

電子書籍仕上げに集中で、今週の平日は結局、一度も電車に乗ることなくワンマイル圏内で過ごしてしまった。煮詰まったときに気分転換に読んで癒された本。宮本輝さん『真夜中の手紙』（新潮社）。

ご自身のウェブサイトBar Teru's Club で、寝る前に、ファンに向けて話しかけるようにさらっと書いたツイッターみたいな文の集積なのだが。だからこそ、ストーリーラインを追わず、開いたところから「１分」とか「５分」単位で楽しめるようになっている。自分がこういう状況のとき（ほかのことに長い時間をとられてはいけないとき）には、このくらい脱力した感じがちょうどよい。逆に、きちんと本に向き合いたいときには、「薄い…」と感じるだろうな。

脱力してても、さすがベテランの小説家で、ぴりっと「らしい」ところが時々ある。とくに心にキタところを紹介させていただくと。

「春は少しずつやって来るのではありません。ある日、いっせいに春になるのです。世の中も同じです。少しずつ変わっていくのではありません。あるとき、怒涛のように変化するのです。病気が治っていくのも同じです。薄紙をはぐように、という場合もありますが、治るときが来たら、一気によくなります。これは真実です。商売も同じです」

「ジャック・ニクラウスにも『わたしはメソッドというものを信じたことはいちどもない』という言葉があります。駄目なレッスンプロというのは、このメソッドばかり教えようとするんですね。Method　一定の方式とか方法という意味ですが、万人にあてはまるメソッドなんてないのです。しかし、これだけは厳守しなければならない正しい基本というのはあります。

いまはゴルフにかぎらず、あらゆる分野で、正しい基本を教えられる人が少なくなってしまったので若者が育たないのです。

どうしたら小説家になれるかと質問する人がいます。それは方法を知りたがっているのです。小説家になりたかったら小説を書くしかない。これが基本です」

（『夜明け前』の文章を評して）「この文章のどこに難解な言い回しがあるか。どこに美文でございという臭みがあるか。どうでもいいようなメタファやレトリックが一箇所でもあるか。そんなものはなにひとつない正確無比な文章なのです」

というわけで、臭みやレトリックを極力そぎ落として「正確」をめざそうとすると、なかなか作業が終わらないのだな。シンプルで正確で相手の心に過不足なく届く。カンタンそうに見えるのだが、案外、難しい。文章においての話だけど、たぶん、装いなんかにおいても。

「御しがたい自然とともに前へ歩む」

kaorina — 2012-02-02T06:01:56+09:00

明治大学にレクチャーに来ていただいたこともある、靴デザイナーの串野真也さんが、またまた幻想的な新作を発表した。靴を使ってさまざまな感覚や考えを表現する串野さんは、靴デザイナーというよりむしろ、靴アーティスト。

タイトルは、'REBORN' （再生）で、全８作。以下、ご紹介するのは、そのうちの４作です。ここにおいて、靴は「世界」というか、「踏みしめる大地」のイメージ。はじめに苔が芽生え、

豊かに成長し、美しい花が咲き乱れて絶頂を迎える。

でもやがて衰退していき、そこにすべてを焼き尽くす天災（震災）が起きる。

いったんそこでなにもか失うのだけれど、やがてまた小さな命が生まれ、再び未来に向かって進んでいく……（そして最初へ戻る）という円環的なストーリーになっている。

今回の作品には、すべて本物の植物が使われている。自然の恐ろしさと美しさ、自然がもたらす絶望と希望とが、８作品から強く伝わってくる。

靴は「歩くこと」の象徴でもある。御しがたくとも共生していかねばならない自然とともに、前向きに歩いて行こう、という串野さんの願いがこめられた作品群。

串野さんは、この作品群ではないけれど、２月１０日～１２日にニューヨークで、３月４日～６日にパリで開催されるWAO展（経産省がクールジャパン戦略推進事業としておこなう、「世界をWAOと言わせるこれからの日本の工芸」展）にも出品する。

クールジャパンについては、とかく冷笑的な見方もあるけれど、批判ばっかりじゃ殺伐としてしまう。顔が見える、一人一人のアーティストの着実な活動を見守って応援していくことが、ホントにささやかだけれど、私のような物書きにも「できること」なのかな。

５０００年分の軍服

kaorina — 2012-02-02T05:29:49+09:00

辻元よしふみ＆玲子ご夫妻から、新刊『軍服の歴史５０００年』をお送りいただきました。古代ローマから現代までの軍服の歴史が、イラストも豊かに、どしりとした一冊としてまとまっています。

巻末に各国軍隊の階級表もついていて、ややこしい軍事用語に苦労する身には、ありがたい資料になる。

ご夫妻で病気を乗り越えながら４年間かけて仕上げたという労作。何よりもそのひたむきさと熱意に頭が下がる思いがしました。素晴らしい本の完成、おめでとうございます！

新しい建築ができれば、新しい服が登場する

kaorina — 2012-02-01T17:42:00+09:00

延び延びになっていた『スーツの神話』の電子書籍版、仕上げに没頭中。ちょうど干支一回り前に出した「デビュー作」で（ブランメルに出逢ってしまい、資料を集めはじめたのは、さらに干支二回り前）、気負いもあってハズカシイところも多いのだけれど、そのときの熱気のままにしといたほうがいいのかな。とかなんとか迷いつつ改訂をすすめる。フリーで使える図版が増えたこともあって、図版を大幅に増やそうとしている作業の中で、「そうだったのか！」の発見も多い。

たとえば、チェスターフィールドコート。これが画期的だったのは、ヴェルベットの襟というよりもむしろ、「ウエストの切り替えがない」点。それまでのオーヴァーコートにはすべてウエストの切り替えがあった。

また、ロンドン大火（１６６６年）でロンドンの家屋の８５％が焼失した後、木造住宅を禁止する規制が敷かれていたことも初めて知った。ペスト→ロンドン大火のあと、チャールズ２世が衣服改革宣言を出して「スーツのシステムが誕生」するわけなのだが、これまでは「災厄続きはだらしない宮廷への天罰。まず服装から改めるべし」というような視点でこの宣言をとらえていた。でも、それだけじゃあるまい。中世のロンドンが焼失し、新しい建築が増えて、それにふさわしい新しい服が着たくなった・・・てこと、あるかもしれない。

などなどの発見（アタマのいい方には「何をいまさら」なあたりまえすぎる事実）を加えてばかりいると遅々として進まないのだが、暑苦しいかもしれない熱気をそのまま＋発見事項追加改訂バージョンを、近日中に、電子書籍の形でお届けしたいと思います。

「あらゆる良きものは終わりを迎える」…のか？

kaorina — 2012-01-31T10:32:57+09:00

１９９４年にスタートした「Ｄ＆Ｇ」が、今シーズン（2012 春夏）をもって１７年の歴史の幕を閉じる。今後は、メインブランドである「ドルチェ＆ガッバーナ」に一本化していくようだ。「ハイ・キャンプ」なイメージを強く帯びるＤ＆Ｇのロゴは、今後、メンズのベルトやＴシャツに使われていくという。

"All good things come to an end"(あらゆる良きものは終わりを迎える）と題された英「インデペンデント」の記事。１月３０日付。

http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/all-good-things-come-to-an-end-6296402.html

このＤ＆Ｇ終焉の理由に関しては、昨日付「WWD」vol.1672　の巻頭、編集長の山室一幸さんによる記事で、衝撃をより深くした。「ファッションと出版物の類似品問題を正す！」というタイトルがつけられた、心を揺さぶられずにはいられない内容だったのだが。Ｄ＆Ｇ問題を氷山の一角とする根が深い問題だと感じたので、かいつまんで紹介。

デザイナーが半年間、心血を注いで作り上げた作品が、またたくまに平然とコピーされ、安価なファストファッションとしてストリートに並ぶ。この事態がすっかり容認されてしまっている現在の事態は、ファッション文化の発展を阻害するゆゆしき問題、という指摘から始まる。

Ｄ＆Ｇが撤退を余儀なくされたのも、日本のガールズブランドをはじめとするコピー商品が市場に氾濫し、オリジナルが店頭に並ぶ頃にはすっかり陳腐なものに見えてしまった結果、ビジネスに支障をきたしたことに起因する、と。

そういう哀しすぎる現状があればこそ、オリジナリティとにせものをきっちりと見極めることがファッション・ジャーナリズムに求められる使命である、と山室さんは考える。

しかるに。

昨年１２月に伊藤忠ファッションシステム社から創刊された"Style Sight by Fashion Freak Tokyo"が、レイアウトからタイポグラフィ、内容にいたるまで、INFAS（ＷＷＤを発行する会社）が発行している"Fashion News"と瓜二つである事実が、証拠としての写真とともに紹介される！　

「奥付に弊社が依頼したグラフィック・デザイナーの名前がクレジットされているので、おそらくは保管されていたレイアウトデータを流用したものと推察される。法的な見地からすれば、『デザインの著作権はクリエイターに帰属するもの』という主張もあるのだろうが、雑誌は編集部スタッフとアートディレクターとの共同作業によって生み出された『作品』である。一緒にモノ作りに携わってきた" 同志"の心情を裏切る行為は、果たしてプロとして道義的に許されるのだろうか。誌面を眺めながら、私たち編集部はドメニコ・ドルチェやステファノ・ガッバーナも味わったであろう、砂を噛むような失望感を抱いた」

山室さんはあくまで冷静な筆致で記しているが、どれほどの失望感と悔しさであっただろうか。

クリエイションそのものばかりではなく、それを報じるジャーナリズムのほうにも、「パクリ」が平然と行われ、その事態が罰せられず容認されてしまっているという、すさまじい現状。

ただのファッション界の内紛、として片づけられるような問題ではないと思う。日本人があたりまえのように持っていた良きモラルが、その大前提から失われてしまっている。「あらゆる良きものは終わりを迎える」。ここにおいてもか？

「広告クライアントに気を配り、コピー商品までもが誌面を席巻するようになった結果、クリエイションの真贋やプロとアマチュアとの境界線が曖昧になりつつある中で、ジャーナリストや編集者がオリジナリティを見極めていく真摯な姿勢なくして、日本のファッション文化は成熟しない」と山室さんは凛と高い志を示す。負けずにがんばってください！